Откручиваем и прикручиваем колеса

На треке покрышки живут не так долго, как при поездках по дорогам. Услуги шиномонтажа предоставляются или организаторами трек дней, или приходящими конторами, специализирующимися на сервисе гоночных мотоциклов. В большинстве случаев они только монтируют резину, а снятие и установка колес - это дело хозяйское, хотя бывают и исключения. Я предпочитаю это делать самостоятельно, потому что не доверяю незнакомым механикам. Демонтаж колес не представляет никакой сложности, за исключением того, что для некоторых моделей мотоциклов понадобится специальный ключ чтобы выкрутить ось переднего колеса: для Сузуки это шестиугольник на 24 мм. Итак, для демонтажа колес нужно: вывесить мотоцикл, открутить тормозные суппорты от вилки, ослабить болты крепления передней оси с той стороны, где вставляется шестигранник, выкрутить переднюю ось и ослабить болты крепления спейсера оси с другой стороны, чтобы его вытащить; заднее колесо снимается еще проще - откручиваем одну большую гайку и на этом все, вытаскиваем заднюю ось. После чего несем колеса на шиномонтаж или монтируем новую резину самостоятельно (что при цене в 10…15 евро за одно колесо вряд ли имеет смысл). И приступаем к установке колес.



Очень рекомендую для этих целей использовать динамометрический ключ и предварительно очистить резбу на болтах и гайках от попавшей на нее старой смазки. Это не позволит превысить рекомендованный момент затяжки, а значит может сэкономить деньги на восстановление резьбы или замену детали с сорванной резьбой.

Устанавливаем переднее колесо в обратном демонтажу порядке: вставляем спейсер оси, затягиваем болты крепления спейсера, вкручиваем переднюю ось. Но перед тем, как затягивать болты крепления оси со стороны шестигранника, прыгаем на мотоцикле 5-10 раз, чтобы исключить перекос перьев вилки. Моменты затяжки на примере GSX-R 1000: оси переднего колеса - 100 Н/м, фиксирующие болты оси - 23 Н/м, крепежные болты тормозных суппортов - 38 Н/м.



Заднее колесо устанавливается так же просто, как и снимается. Тут следует уделить внимание правильному натягу цепи. Для среднего спортбайка провисание цепи под весом мотоциклиста должно составлять 2-3 см. Это очень важно, так как перетянутая цепь не дает правильно работать задней подвеске, делая ее слишком жесткой. В зависимости от настройки задней подвески, натяг цепи может быть ослаблен еще сильнее - идея в том, чтобы при максимальном сжатии подвески, но не ранее, цепь натягивалась в струну.

После этого контролируем соосность колес, так как нельзя пренебрегать тем фактом что, при прямолинейном движении, колеса мотоцикла должны ехать по одной и той же линии. :) Делается это достаточно просто - понадобится метра три веревки, которую крепят к переднему колесу.



Проверяем, чтобы с обоих сторон веревка пересекала края покрышек на одинаковом расстоянии от земли.

Замечаем, где веревка пересекает заднюю покрышку, и сравниваем длину веревки с обоих сторон. Если она одинаковая, то меткам на маятнике все еще можно верить при установке заднего колеса. Если что-то не сходится, то это очень серьезный повод для более серьезных замеров геометрии мотоцикла. Конечно, каждый раз при смене покрышек крутить веревки вокруг колес не нужно, но как минимум после падений - не помешает.